Лопата для копания траншей

Лопата для копания траншей

Лопата для копания траншей
СОДЕРЖАНИЕ

Усовершенствование лопаты для рытья траншеи

1 – задняя стенка, 2 – боковые стенки, 3 – нож-скребок, 4 – трубка для черенка.

9/10/12 шт кухонные принадлежности из силикона набор антипригарных шпатель лопата с деревянной ручкой Пособия по кулинарии Набор инструменто...9/10/12 шт кухонные принадлежности из силикона набор антипригарных шпатель лопата…

1413.77 руб.

Бесплатная доставка

(4.90) | Заказы (403)

Открытый многоцелевой Лопата садовые инструменты складная Военная Лопата Кемпинг защита инструменты безопасностиОткрытый многоцелевой Лопата садовые инструменты складная Военная Лопата Кемпинг защита…

2061.27 руб.

Бесплатная доставка

(4.80) | Заказы (229)

  • Скребок на колесах своими руками Как сделать самодельный скребок для…
  • Как сделать лопату складной? Разборная лопата своими руками
    Недавно мне…
  • Рытье траншеи вручную своими руками – способ и приспособление
    Как вырыть траншею под водопровод…
  • Снежная лопата своими руками
    Снежная лопата своими руками

    Как-то за…

  • Как сделать скребок-ледоруб своими руками
    Скребок из топора своими руками

    Зимой…

  • Вешалка для шланга с полочкой своими руками Как сделать полезную вешалку для…
  • Для траншей

    Существуют специальные лопаты для рытья траншей. У такого инструмента штык прямоугольной формы с заостренным кончиком. Такая конструкция идеально подходит для того, чтобы расчищать стенки канавы и при этом не разрушать окружающую землю. Другой способ их применения – удаление растений с сильно разросшейся корневой системой.

    Штыковые

    Предназначение штыковых лопат – вскапывание почвы. У этого инструмента штык может иметь форму либо квадратную, либо чуть изогнутую, с заостренным концом.

    Модель с плоским квадратным штыком применяется для выкопки плотно утрамбованной земли, а инструмент с изогнутым квадратным штыком применяется для тех же работ, что и садово-огородная лопата:

    • пересадка и деление растений;
    • выкапывание ям;
    • обработка краев газона.

    Заостренный штык подходит для вскапывания рыхлой почвы, а также посадки кустарников и деревьев.

    Навесной траншеекопатель для мотоблока

    Инструменты со стальными штыками имеют более долгий срок службы, чем с алюминиевыми. Черенок может быть деревянным, металлическим или композитным.

    Дренажные

    У дренажных лопат очень узкий, изогнутый совок. Они используются для посадки или пересадки растений и удаления лишней земли из уже вырытых траншей.

    Совковые

    У совковых лопат широкие плоские штыки с закраинами. Из-за своей конструкции они не могут быть использованы для рытья ям или перекопки грунта. Зато они очень удобны для транспортировки сыпучих материалов, таких как уголь, снег или зерно. Штык может быть сделан из стали или алюминия. Первый вариант гораздо тяжелее, чем второй, но более прочный и не деформируется.

    Скребки

    Скребки тоже относятся к лопатам. Их назначение – удаление снега и мусора с крыш и дорог, устранения сорняков, снятия кровли из дранки.

    В виде полумесяца

    Инструменты в виде полумесяца могут выполнять ограниченное число задач. Они применяются для очистки дорог и бордюров, срезания мелкого дерна и деления растений.

    Ручной бур

    Этот инструмент представляет собой две лопаты, соединенные друг с другом. Он подходит для выкапывания лунок (под растения, забор и т. п.) в рыхлой земле.

    Это маленькие лопаточки с короткой рукояткой, предназначенные для мелких работ (посева семян или посадки растений).

    Для того чтобы выбрать способ рытья траншеи, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждого из них. Использование для рытья траншей лопаты имеет несколько существенных преимуществ. Стоимость лопаты гораздо ниже, чем аренда трактора.

    Ручной инвентарь для копни дренажных траншей на осушаемых участках

    Траншея, вырытая вручную, получается ровной и аккуратной, тогда как трактор вытаскивает много лишнего грунта, из-за чего ширина и глубина траншеи могут увеличиваться. В дальнейшем это приводит к незапланированному расходу строительных материалов (песка, цемента и т. д.). А также трактор не способен выкапывать траншеи с прямыми углами, что опять же вынуждает тратить дополнительные стройматериалы.

    Ручное рытье позволяет следить за прямолинейностью траншеи. Трактор же может вырыть кривую яму, которую потом все равно придется выравнивать вручную.

    Поэтому можно сделать выводы, что:

    • рытье с использованием лопаты позволяет вырыть ровную траншею одинаковой глубины и ширины, тогда как трактор выкапывает кривую яму;
    • использование лопаты сэкономит много денег (по самым грубым прикидкам – от 20 до 25 тысяч), поскольку аренда трактора стоит недешево;
    • при использовании трактора придется потратиться на дополнительные строительные материалы, так как во время работ вынимается лишний грунт;
    • при применении специальной техники на рытье траншеи уйдет гораздо меньше времени и сил, чем при работе вручную.

    В наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует.

    Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.

    Копать вручную

    Труд землекопа нелёгок. Такая работа, как рытьё траншеи, считается неквалифицированной, примитивной, однако нередки случаи, когда без ручного труда не обойтись. Наиболее эффективной ручная копка признана для таких задач:

    • прокладка траншеи в труднодоступных для техники местах,
    • рытьё колодцев,
    • прокладка коммуникаций в построенном здании,
    • устройство подпола в частном доме.

    Считается также, что копать колодцы нужно только вручную. Объясняется это несколькими причинами. Вот некоторые:

    • точно остановиться на водоносном слое,
    • не попасть в песок, чтобы вода впоследствии не ушла,
    • камни и плотная глина копаются только вручную,
    • недопустимо попадание в ствол колодца машинного масла.

    Одним словом, вырыть колодец не просто, помимо обладания специфическими знаниями, требуется внимательность и точность. Автоматического или механического способа рытья колодца не существует.

    Анализ рынка земельных работ свидетельствует о том, что соотношение стоимости ручного и механизированного труда одинаково. Сколько стоит вскопать 1м³ земли, зависит от нескольких факторов:

    • типа грунта,
    • срочности заказа,
    • объема работы,
    • сезонности,
    • рельефа местности,
    • параметров траншеи.

    Также учитывается, нужна ли обратная засыпка земли. Ценообразование учитывает все факторы, плюс учитывается квалифицированность, опыт бригады.

    Почему расценки разных бригад разнятся понятно — тренированность и ловкость рабочих имеет свою цену. По-разному формируются цены в столичном регионе и на периферии.

    Назначение стоимости работ происходит после непосредственного исследования места предстоящей работы, его особенностей. Оценивают расположение, насколько удобно копать яму, к примеру, под погреб.

    Смотрят, как проложить канаву под канализацию. Принимают решение как правильнее рассчитать стоимость работ, учитывают погонный метр или квадратный. Определяют объем траншеи, глубину и ширину, к этому добавляют длину объекта и насколько твёрдая почва.

    Зимой расценки выше, что понятно. Мёрзлая земля требует большего количества усилий, создания дополнительных условий для рабочих, специальной доставки людей.

    Цена за метр

    Москва и Московская область отличаются самыми высокими расценками, куб в среднем стоит от 1000 рублей. Оптовые расценки, вступающие в силу при большом объёме работы, сократят цену примерно на 100 рублей, не больше. Зима поднимает стоимость в два раза.

    Цена за траншею, глубиной 100 см, под кабель, к примеру, будет 300 рублей за метр в Московской области. В маленьком райцентре, например, Липецкой области, те же работы обойдутся в 140 рублей.

    Каменистая местность сложного рельефа имеет свои повышенные расценки, копать там можно только вручную, потому, что техника туда подойти не может. Это обстоятельство повышает стоимость ручного труда.

    Примерно одинаково стоит ручной труд на земельных работах и оплата спецтехники. Поэтому, нанимать ли бригаду землекопов для рытья котлована фундамента, брать ли в аренду буровые установи, экскаваторы для прокладки водопровода или укладки кабеля, решать нужно по ситуации. И стоимость здесь далеко не главный фактор.

    Копаем фундамент своими руками

    Рытье траншеи вручную — как формируется цена за погонный метрВ наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует. Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.

    Выкапывание траншеи лопатой – довольно утомительное занятие, особенно если человек, занимающейся ей, не обладает хорошей физической формой. Можно нанять работников, но придется потратить лишние деньги.

    Метрическая лопата

    Яма, в которой будут пролегать трубы водоснабжения, должна быть глубиной не менее метра, иначе зимой они промерзнут. Ширина траншеи может быть всего 30 сантиметров. В такой канаве практически не развернуться и очень трудно копать. А если делать ее шире, то и объем земли, которую надо перекидать, получается больше.

    Но если использовать специальную лопату, предназначенную для этого вида работы, можно значительно облегчить себе задачу.

    Для изготовления специальной лопаты штык урезается по бокам так, чтобы его ширина составляла около 8–9 сантиметров. С подобным инструментом рыть траншею станет гораздо легче даже для человека с плохой физической подготовкой. А если удлинить черенок до двух метров, то копание можно осуществлять, практически не наклоняясь.

    Но есть один нюанс. Из-за особенностей конструкции такой лопатой очень сложно убирать со дна канавы ненужную землю. Чтобы не мучиться, можно сделать себе еще один инструмент, зачистной. Для этого понадобится ненужный штык, сварочный аппарат и болгарка. Работа займет около получаса. Итоговый результат должен напоминать по форме ковш экскаватора.

    Используя подобные инструменты, можно значительно облегчить себе работу по рытью траншеи и уменьшить объем земли, которую надо перекидывать, минимум наполовину.

    Подборка вопросов

    • Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?
    • Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?
    • Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?
    • Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?
    • Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?
    • Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

    Описание

    Траншеекопатель для мотоблока – это оборудование, способное во много раз облегчить жизнь своему владельцу, задумавшему прокладывать коммуникации, производить садовые и другие работы, где без копки длинных и узких траншей не обойтись.

    Навесной траншеекопатель для мотоблока

    Конечно, существуют специальные моторизированные агрегаты — траншеекопатели промышленного уровня, глубина копки которых может достигать 1 метра 20 сантиметров. Ровные крепкие срезы пропила отлично держат форму и не осыпаются. Это отличное оборудование, единственным его недостатком является высокая стоимость, доступная только специализированным организациям.

    Что же делать владельцам частных домов и земельных участков когда лопата не способна помочь, но имеется на хозяйстве мотоблок? И тут появляется реальный способ разрешить проблему — насадка на мотоблок для рытья траншей. Копание траншей мотоблоком займет намного меньше времени и сил, что выгодно скажется и на производительности труда.

    Как это работает?

    К ним относятся подготовка и рытье траншеи. Для работы вручную необходимо запастись следующим инструментом:

    • совковая и штыковая лопаты;
    • моток веревки и колышки;
    • рулетка и строительный уровень;
    • кирка, лом, ведра для вывоза грунта;
    • подпорный материал для укрепления стенок (обрезные доски, плоский шифер);
    • крепеж для подпорок.

    Земляные работы сводятся к подготовке строительного участка и рытью траншей. Поэтапно процесс будет следующим:

    1. Строительный участок очищается от мусора, обозначаются на поверхности места подключения водопровода к источнику водоснабжения (если подведение воды от магистральной линии – врезка в основную трубу, если водозабор через скважину – ввод в кессон).
    2. Обозначается ширина траншеи (от 0,5 до 0,8 м). Ширина будет зависеть от формы канавы в разрезе.
    3. Размечается путь прокладки водопровода с помощью колышков, расставленных с метровым шагом. Между ними растягивается веревка – это будет контур следования водопровода от точки водозабора к точке ввода в дом.
    4. После разметки можно приступать к рытью канавы, предварительно определив ее глубину. При этом землю рекомендуется снимать послойно штыковой лопатой, разрыхляя пласты и отбрасывая их в сторону.

    Разметка под траншею.

    Основным рабочим органом лопаты является нож-скребок, которым надо действовать движением от себя. Но когда встречается плотный слой глины, в работу включается нож задней стенки. Им орудуют как обычной лопатой, измельчая тяжелый грунт, который затем загребают ножом-скребком в короб инструмента и вынимают на поверхность.

    Ширина траншеи-щели, которую можно выкопать этой лопатой, – всего 10 см.

    Благодаря ей намного сокращается объем земляных работ, на них требуется гораздо меньше времени. Мы, например, с сыновьями выкопали щель для фундамента погреба размером 2×5 м и глубиной 80 см всего за два дня. При такой технологии экономятся бетон и древесина (не нужна опалубка из досок или фанеры).

    Мотоблок с траншеекопателем способен выполнить следующие работы:

    • вырыть траншею под фундамент;
    • выкопать дренажную канаву;
    • помочь в посадке деревьев и укладке бордюров;
    • дизайнерские работы;
    • снятие асфальтового покрытия;
    • рытье мелиоративных каналов и т. д.

    Навесной траншеекопатель для мотоблока справиться с любым типом почв, при этом срез остается аккуратным и не осыпается в образовавшуюся полость.

    Копаем фундамент своими руками

    Бар прорезает почву и, по мере углубления в почву, опускается на свою оптимальную глубину (для мотоблочных насадок она составляет 25-90 см., тогда как специализированная техника прорежет грунт на глубину 1200 см.). Почва захватывается режущими кромками (лопатками) и подается на отвальный шнек, который выводит ее на расстояние 15 см. от траншеи.

    Форма и размеры котлована под фундамент

    Форма котлована напрямую зависит от основания постройки.

    Под частный дом принято делать котлован прямоугольной формы, под ленточный фундамент роется траншея.

    Для столбчатого фундамента делается скважина с помощью спецтехники.

    А вот ширина и глубина котлована определяется в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почты.

    Обратите внимание

    Подошву основания необходимо погружать на 40 см ниже, чем глубина промерзания почвы. А что касается грунтовых вод, то котлован должен находиться выше них.. При расчете размеров котлована под фундамент стоит придерживаться основных правил: ширина и длина фундамента должна быть на 30-40 см больше фасада постройки

    При расчете размеров котлована под фундамент стоит придерживаться основных правил: ширина и длина фундамента должна быть на 30-40 см больше фасада постройки.

    От качества фундамента напрямую зависит долговечность и надёжность постройки. Поэтому при его укладке необходимо соблюдать все нормы и стандарты.

    Навесной траншеекопатель для мотоблока

    Опытные специалисты должны быть знакомы с технологией рытья котлована. Если вы не имеете опыта в данной сфере строительства, обязательно обратитесь к профессионалам. Для качественного основания фундамента потребуется нанять несколько опытных специалистов. Они возьмут пробу грунта и выяснят его вид и характеристики с помощью специальной экспертизы.

    Внимание: проводить экспертизу грунта желательно перед покупкой участка.

    А большинство людей на этом этапе допускают ошибки. Поэтому в дальнейшем сталкиваются с необходимостью продать участок, который не подходит под строительство.

    После проведения удачной экспертизы на пробу грунта можно приступать к работе:

    1. Для начала снимается верхний слой почвы, на котором находится растительность. Снять этот слой необходимо на всей территории будущей постройки.
    2. Для отмостки стоит захватить по одному метру с каждой стороны.

    Высота растительного слоя не должна превышать 30 см. Но если высота плодородного слоя на участке меньше, то и высота снимаемого слоя должна быть меньше. Выбрасывать данную землю не стоит. Её можно будет расположить на участке, где вы будете высаживать культурные растения.

    Следующим этапом будет разработка грунта, который в дальнейшем надо вывезти с участка. Вывоз грунта рекомендуется делать сразу, а не откладывать на потом. Так как он займёт много места на участке. Для вывоза грунта потребуется нанять спецтехнику.

    Что касается самой технологии рытья котлована, то этот процесс можно выполнять вручную или с помощью тяжелой техники. Земляные работы при рытье котлована делятся на такие этапы:

    1. Подготовительный процесс.
    2. Копка котлована, в этот процесс входят:
    • расчёт размера и объёма работ;
    • разработка грунта вручную или экскаватором ( выемка и засыпка земли);
    • отвод воды;
    • доработка котлована вручную.

    Ленточный и столбчатый фундамент можно рыть вручную. Это займёт больше времени, но обойдётся значительно дешевле, чем аренда спецтехники. Также ручной способ рытья котлована под фундамент применяется на тех участках, где нет возможности организовать подъезд спецтехники.

    Рытьё котлованов экскаватором проводится оперативно и эффективно. Если вместе с экскаватором нанять несколько самосвалов для вывоза грунта, работа пройдёт ещё быстрее. Какой экскаватор выбрать гусеничный или колесный, зависит от структуры грунта. Если необходимо рыть глубокий котлован. то его стенки могут обваливаться. Поэтому заранее надо принять меры по предотвращению сползания грунта.

    Конструкция этого изделия представлена на рисунке. Уточню размеры: задняя стенка (1) – 150×100 мм, боковины (2) – 125×95 мм, нож-скребок – 97×120 мм. Длина трубки для крепления черенка – 95 мм. Нож должен выступать за пределы каркаса лопаты на 25 мм.

    Его лезвие, нижняя часть задней, а также боковые стенки должны быть хорошо заточены еще до сборки инструмента. Детали изготавливаются из листовой стали толщиной 1,5 мм марки 65Г или нержавейки. Длина черенка должна быть большой -для того, чтобы можно было выкапывать глубокую траншею-щель. У меня она – 3200 мм. Ее надо хорошо заклинить в трубке и закрепить шурупом.

    Рабочие органы навесного приспособления для копания траншей

    Рабочими органами универсальной насадки являются:

    • стальная рама;
    • режущая цепь (баровая);
    • привод (механический, пневматический и т. д.);
    • натяжное устройство для цепи;
    • отвальный шнек;
    • защита (муфта).

    В зависимости от типа рабочего органа, существуют следующие разновидности копателей:

    • скребкового типа;
    • плужковые;
    • ковшовые;
    • резцового типа;
    • с зубчатым колесом;
    • смешанные.

    За час работы такое навесное устройство способно прокопать от 60 м. до 180 м. в длину, в зависимости от мощности двигателя.

    От чего зависит глубина

    В СНиП перечислены некоторые факторы, влияющие на определение заглубления, которые нужно учитывать при погружении в грунт водопроводной линии, к ним относятся:

    • Глубина залегания кессонного колодца над источником забора воды. Данный фактор оказывает влияние на расположение точки вхождения трубопровода в грунт через стенки кессона, обычно напорную трубу монтируют как можно ближе к поверхности дна.
    • Степень кольцевой жесткости материала изготовления трубопровода влияет на его устойчивость к давлению грунта на стенки, которое может привести к повреждению трубопровода. Фактор необходимо учитывать при прокладке пластиковых водопроводных трубопроводов больших диаметров, предельное заглубление которых не превышает 8 метров.
    • Характеристики грунта (рыхлый, глинистый, каменистый), наличие растительного покрова, присутствие и уровень грунтовых вод.
    • Установка тепловых изоляторов или электрического кабеля для подогрева воды внутри труб или снаружи водопровода позволяет существенно уменьшить заглубление, для его точного определения в этом случае требуется проводить сложные расчеты.
    • Место расположения точки ввода наружной магистрали в дом через его фундамент – чем она ниже, тем больше глубина заложения водопровода.
    • Температура воды в источнике водозабора.
    • Климатические условия региона – нижний температурный предел в зимнее время и наивысшая температура летом, количество выпадающих осадков.

    Рис. 3 Карта промерзания грунта России

    Модельный ряд

    Лопата для копания траншей

    Стоит выделить две категории техники:

    • самоходные;
    • несамоходного типа.

    Специализированная техника представлена марками:

    • Laski TR50;
    • ОАО «Михневский РМЗ»;
    • Kwik-TrenchEarthSaw;
    • GroundHog T4;
    • ТКМГ-1200;
    • Sable /BS/50/;
    • Vermeer RT60;
    • Barreto 912HM;
    • GroundHog T-4 Trencher.

    Мотоблочные траншеекопатели представлены моделью TrenckIt, которую выпускает производитель QuickAttah. Присоединяется данное оборудование, как к бензиновым, так и к дизельным мотоблокам, мощность двигателя которых составляет от 8 до 15 лошадиных сил. Для удобства проведения работ может быть использована техника на гусеничном или колесном приводе.

    Лопата для копания траншей

    GroundHog T-4 Trencher

    Какие инструменты понадобятся

    Прокол под дорогой можно выполнить своими силами. Перед началом работ необходимо подготовить следующий набор материалов и инструментов:

    • аппарат для выполнения сварочных работ и болгарку;
    • кувалду;
    • арматуру или прутья из стали, диаметр которых должен составлять 25 миллиметров и более, а длина должна превышать ширину дороги сантиметров на десять;
    • обрезки стальной трубы необходимого диаметра и такой же длины, что и прутья;
    • насос с пластиковой трубкой диаметром 12 миллиметров;
    • бочку, рассчитанную на двести литров;
    • воронку с двухметровым шлангом.

    Кроме инструментов, понадобятся недюжинная физическая сила и терпение.

    Лопата для траншей своими руками – чертеж-схема

    Очень часто на садовом участке или огороде появляется необходимость проложить водопровод или кабель.

    Копать траншею вручную лопатой тяжело и долго, заказывать экскаватор дорого и хлопотно. Предлагаем читателям оригинальный вариант решения данной проблемы.

    Сначала бурим скважины (диаметр 12-15 см, глубина зависит от конкретного случая) на расстоянии 3-5 м друг от друга вдоль линии будущей траншеи.

    При бурении в скважину подливаем воду. В скважины опускаем металлические емкости, имеющие продольные вырезы, приблизительно равные ширине траншеи. Диаметр емкостей несколько меньше, чем диаметр скважин. Затем узкой тяпкой на прочной и длинной ручке сгребаем землю вдоль линии траншеи и сбрасываем ее в емкости. Емкости периодически поднимаем наверх, чтобы освободить их от грунта (рис. 1).

    В песчаном грунте работа над траншеей (без учета времени на бурение скважин) длиной 5 м и шириной 10 см при глубине 60-80 см занимает 30 минут, бурение скважины глубиной 1,3 м 20-30 минут.

    Инструмент для выполнения данной работы изготавливаем своими руками.

    В первую очередь мастерим бур.

    Для этого нам понадобятся: стальная труба длиной 50 см и диаметром 12-15 см, металлический пруток длиной 70 см и диаметром 14 мм, водопроводный тройник на 1/2 дюйма, стальная пластина 20 х 20 см и толщиной 3 мм (рис. 2).

    В стальной пластине и тройнике сверлим отверстия диаметром 16 и 14,5 мм соответственно. Трубу в нижней части прорезаем под углом 50° до половины диаметра, а в верхней части делаем выемки для установки тройника с прутком.

    Далее стальную пластинку забиваем в прорезь трубы таким образом, чтобы отверстие пластины совпало с осью.

    Пруток вставляем в отверстие пластины, надеваем на него тройник, сам тройник размещаем в выемках трубы. С помощью сварки соединяем конструкцию в одно целое.

    После этого срезаем выступающие части пластины и часть трубы ниже нее. А с обратной стороны вырезаем в трубе технологическое окно (примерно на три четверти длины и на половину диаметра трубы) и получаем конструкцию бура.

    Лопата для копания траншей

    Затем к нашей конструкции добавляем штангу, которую вворачиваем в тройник. А на штангу наворачиваем крестовину с воротками. Такая конструкция позволяет наращивать дополнительные штанги.

    Тяпку делаем из трубы диаметром 50 мм, разрезая ее вдоль оси. Длина черенка тяпки должна быть более 2 м.

    Своими руками — Как сделать самомуКак вырыть траншею под водопровод или прокладку кабеля своими руками Очень часто

    Вырыть траншею мотоблоком намного быстрее и проще, однако многих останавливает не только высокая цена грунтореза, но и нечастое использование этой насадки (агрегата) в хозяйстве. Поэтому, владельцы дачных участков нередко предпочитают заводскому самодельный траншеекопатель для мотоблока.

    Лопата для копания траншей

    Навесной исполнительный орган: 1 – диск режущий; 2, 3, 7 – цепная передача: 4 – гидромотор; 5 – вал навесного устройства; 6 – бар дисков.

    Последовательность процесса создания этого навесного оборудования следующая:

    • изготовление подвески, на которой закрепится землеройная стрела с баровой цепью;
    • задняя подвеска должна быть оснащена особой лопатой, которая позволит захватить землю со дна рва и поднять ее наружу;
    • не забываем про защиту, которая должна покрыть и саму цепь, и режущие элементы;
    • когда навесное готово — необходимо сконструировать специальную сцепку, при помощи которой самодельный грунторез будет агрегатироваться с мотоблоком.

    Траншея под водопровод

    При организации системы водоподведения на частной территории возможно 2 варианта:

    1. Врезка новой трубы в существующую магистраль.
    2. Устройство водопровода при подведении к скважине.

    В первом случае придется оформлять официальные документы, заказывать проект и запрашивать разрешение администрации на врезку. Во втором – достаточно пробурить скважину и подвести к ней водопровод. Это дешевле, быстрее (особенно если скважина или колодец уже имеются) и надежнее. Тут необходимы правильная прокладка и, как следствие, рытье траншеи.

    При земляных работах рекомендуется предварительно изучить расположение имеющихся на участке коммуникаций – трубопроводов водоотведения, силовых кабелей, сетей теплоснабжения или газопровода. В зависимости от вида инженерных сетей, согласно СНиП, потребуется соблюсти расстояния от расположения водопровода в траншее до существующих сетей.

    Прямоугольная траншея.

    • трапециевидной;
    • прямоугольной;
    • смешанной.

    Трапециевидная траншея считается самой удобной, поскольку ее стенки не требуют укрепления, однако может занимать гораздо большую территорию на участке, чем прямоугольная. В отличие от прямоугольной, смешанная форма траншеи требует большего объема работ при выемке почвы и используется в местах повышенного залегания грунтовых вод.

    После того как траншея вырыта, приступают к подготовке дна для укладки водопровода:

    1. Насыпается песчаная подушка высотой слоя 20 см. Песок проливается водой и тщательно трамбуется.
    2. В месте завода в дом (чаще всего это фундамент) просверливают отверстие нужного диаметра. Для скважин необходимо сделать отверстие под ввод в шахте колодца.
    3. На песчаное дно укладывается труба, сверху засыпается грунт и тщательно трамбуется место прокладки водопровода.

    Рядом с коммуникацией можно проложить греющий кабель или теплоизолировать его непосредственно перед укладкой в траншею. Процесс укладки водопровода будет одинаков для любого типа труб, различие заключается лишь в глубине вырытой траншеи для каждого региона.

    Регион Северный Южный Средняя полоса
    Глубина прокладки 3-3,5 м 1,2-1,5 м 2,3-2,5 м

    Закладку водопроводной системы рекомендуется производить не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания почвы. Грунт нежелательно засыпать на уложенную ветку, чтобы не повредить ее – сначала землю обсыпают с боков трубопровода, трамбуя и уплотняя ее щебнем мелкой фракции. Уплотняющий слой рекомендуется укладывать в котловане на расстоянии в 5 см от выступающего края водопровода, чтобы потом засыпать его землей.

    Для систем водоснабжения подходят изделия из пластика или оцинкованные. Первые являются долговечными, однако с течением времени их оцинкованный слой истирается и они начинают ржаветь. Вторые имеют меньший срок эксплуатации, но у них повышенные антикоррозийные свойства и они меньше подвержены образованию засоров.

    Пластиковые делятся:

    • на полиэтиленовые;
    • на полипропиленовые;
    • на поливинихлоридные.

    Лопата для копания траншей

    Полимерные трубы.

    Что касается диаметра водопровода, то тут следует учитывать протяженность прокладки и среднюю скорость движения воды – до 2 м/с.

    Их укладывать своими руками можно с помощью фитингов (фасонных частей) или сваркой. В первом случае монтаж ведется непосредственно при укладке труб в траншею, во втором – предпочтительнее трассовым способом. Это значит, что нужно сварить отдельные секции и монтировать их непосредственно на стройплощадке, аккуратно укладывая в землю и не нарушая радиуса их изгиба.

    Время нагрева пластика – от 9 до 12 секунд в зависимости от диаметра изделия. Необходимо после сварки систему проверять на прочность несколько суток и только потом засыпать траншею землей.

    Стальные системы прочнее пластиковых, поэтому их можно укладывать непосредственно в котлован на естественное основание. В остальном процесс укладки аналогичен с монтажом водопровода из пластика.

    Отзывы владельцев

    Хочу сказать несколько слов в пользу траншеекопателя. Я три года назад купил дачу, решил строиться, старенький домик оставил в качестве сарая, занялся постройкой нового жилья для семьи. Стройка затянулась бы надолго.если бы не советы добрых людей. В основном все копательные работы выполнялись машинами (нанял соответствующую технику), в том числе и траншеи под фундамент (приехал трактор с грунторезом и за пару часов все сделал).

    Позже, когда коробка была готова и пришла очередь тянуть коммуникации, я вспомнил о грунторезе и нашел в интернете компактные аналоги к мотоблокам. Решил зря не тратиться, а изготовить орудие труда своими руками. Траншеекопатель оправдал затраченные усилия, впоследствие я его стал использовать в саду. Сейчас стройка закончена и моя семья проживает в уютном коттедже, сад, небольшой огород — все, как у людей.

    У меня тоже шло строительство на участке, поэтому траншеекопатель очень понадобился. Не мог подобрать подходящего к своей Оке, поэтому решил сделать навеску сам. Эксперимент удался, но глубина прорезания почвы маловата — 25 см. Электричество протянул по всему участку, потом решил использовать грунторез в эстетическом направлении — прорезал траншеи для бордюров, в саду соорудил небольшой грот — тоже не без участия грунтореза.

    https://www.youtube.com/watch?v=8IAF4XI6uG0

    Здравствуйте! У отца мотоблок Нева, хочу его использовать по максимуму, предстоит стройка, хотелось бы облегчить работы, приспособив мотоблок. Посоветуйте, какого производителя выбрать, какую конкретно модель? Я даже согласен на самоделку, могу и сам сделать, но в интернете нет конкретики, мне бы пошаговую инструкцию изготовления грунтореза. Заранее благодарю!

    Комментировать
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector