Когда снимать изоленту с прививки яблони

Когда снимать изоленту с прививки яблони

Когда снимать изоленту с прививки яблони
СОДЕРЖАНИЕ

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

У соседа в саду растет яблоня, дающая урожай чудесных, вкусных плодов. Вы хотите такую же яблоню посадить и на своем участке, да вот беда: на рынке нет саженцев этого сорта. Как быть? Здесь на помощь вам может прийти прививка – попросив у соседа черенки с любимого дерева, вы можете привить их на дичок, выращенный в своем саду.

Как и в любом деле, здесь есть свои тонкости и секреты. Некоторые из них вы узнаете из предлагаемой статьи нашего автора – опытного садовника-дендролога

1. Хороший острый нож – залог успешного выполнения прививки. Он, конечно, может быть любым, главное – как следует его наточить. Но, если есть возможность, все-таки лучше купить специальный прививочный (копулировочный и окулировочный) нож. Он должен быть острым, как бритва, однако сами бритвы, как опасные так и безопасные, для проведения прививок не пригодны.

Точат его либо круговыми движениями, либо плавным перемещением вперед – назад по бруску поперек лезвия, и никогда – вдоль его. Делают это сначала на бруске, потом правят оселком и доводят до совершенства на ремне. Копулировочный нож точат с одной стороны (с другой только правят), а окулировочный – с двух сторон.

Прививка яблони на дичку

Есть три способа проверки ножа: 1. Глянув на него со стороны лезвия, вы не должны последнее видеть – только темную полосу. Если видны блестящие искорки, то в этом месте он наточен плохо. 2. Нож должен брить мелкие волоски на запястье руки. 3. Нож должен резать удерживаемый вертикально левой рукой лист бумаги. Хорошо наточенным ножом можно выполнить 100 прививок, после чего его следует подтачивать и править.

2. Готовиться к прививке можно сколь угодно долго. Но вот саму ее следует делать максимально быстро, желательно за 20–30 секунд, но не более 1 минуты. Иначе черенок можно выбросить, он уже не приживется – его камбий окислился и подсох.

3. Все срезы на черенках и подвое всегда следует делать только «к себе» – «по-китайски». Тогда как в нашей стране, по традиции, строгают обычно «от себя».

4. Обвязку лучше всего делать полимерными материалами – лентой ФУМ (толстой), изолентой («синей»), причем последнюю, чтобы она не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем вверх. Только два последних витка переворачивают и таким образом закрепляют на предыдущих. Удобно использовать ленточки из полиэтиленовых молочных пакетов, их нарезают шириной 8–10 мм.

Они получаются длиной примерно 23 см, т.е. то, что вам и надо. Накладывать витки следует с нахлестом, причем начинать обвязывать лучше снизу, тогда меньше вероятность затекания под них дождевой воды. Но это не догма, если класть витки плотно, то можно и наоборот, сверху вниз. Делать это необходимо с натягом, чтобы обвязка получилась тугой, но так, чтобы не порвать ленточку.

Если она все-таки оборвется, то берите следующую ленточку и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ее петлей. При слабой обвязке нет плотного прилегания тканей, подвоя и привоя, а, следовательно, нет и их срастания, в результате черенок гибнет. В литературе часто называют в качестве материалов для обвязки – нитки, лыко, бумажный шпагат с пропиткой их садовым варом.

Единственная прививка, при выполнении которой их применение еще целесообразно – это прививка в корень. В земле под воздействием влаги и почвенных микроорганизмов они перегнивают, что избавляет садовода от нужды откапывать место прививки, чтобы снять обвязку.

5. Для хорошего срастания срезы на привое и подвое должны быть максимально ровными и длинными. Чем больше поверхность соприкосновения, тем вероятнее и результативнее срастание.

6. При всех видах прививок, кроме прививки за кору, при которой совмещение получается автоматически, необходимо стремиться к тому, чтобы камбий (тонкий сочный слой между корой и древесиной) подвоя и привоя максимально совпал. Обычно, если толщина коры на компонентах одинакова, достаточно совместить кору.

Но если она имеет разную толщину, то это приходится учитывать и совмещать именно слои под ней. Если удается подобрать подвой и привой одного диаметра, то они сами собой совмещаются с обеих сторон. Но чаще, при их не полном соответствии, необходимо совместить камбий хотя бы с одной стороны. Если черенок имеет другой диаметр, чем подвой (обычно он тоньше), то нельзя вставлять его по центру подвоя. В таком случае совмещения не будет, и черенок погибнет. Всегда следует смещать его к одному или другому боку подвоя.

7. Чистота при проведении работ. Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть если уж не стерильным, то максимально чистым. Руками к срезам прикасаться нельзя, на коже есть сальные и потовые железы, выделения которых, попав на место прививки, могут помешать срастанию. Оброненный черенок поднимать не следует, скорее всего, он уже окажется грязным.

8. Обмазывать садовым варом обвязку из синтетических материалов обычно не нужно. Их витки и так плотно, практически герметично, ложатся на место прививки. Только если срез подвоя был очень большим, и затянуть его пленкой не представляется возможным, торец его замазывают варом, но он не должен попадать на срезы и ткани в месте срастания, иначе черенок может не прижиться.

9. На черенки лучше всего использовать хорошо вызревшую среднюю часть прироста последнего года, при этом желательно, чтобы он был не короче 40 см. Верхняя часть побега часто бывает не вызревшей или подмерзшей, ее лучше выкинуть. В нижней его части почки обычно мелкие, расположены они очень густо, что влияет на форму побега (он там не ровный).

Это в свою очередь затрудняет совмещение тканей привоя и подвоя, что снижает приживаемость. Кроме того, побеги из них развиваются хилые, что в дальнейшем отрицательно сказывается на продуктивности. Поэтому данную часть прироста обычно тоже выкидывают. Если хорошо развитых побегов последнего года, пригодных на черенки, нет, то при весенней прививке можно использовать подходящие приросты позапрошлого года. Это лучше, чем нарезать черенки из некачественного прошлогоднего прироста.

10. Черенки заготавливают с южной и юго-западной сторон кроны, идеально – осевые приросты с верхней ее трети. Заготавливать их желательно в начале зимы, хранить черенки нужно при определенном режиме – во влажных условиях, при t= 0 … -15°). Если они нарезаны весной из подмороженного прироста, то приживаться будут плохо. Прививка хорошо удается, если подвой уже «проснулся», тронулся в рост, а привой еще «спит».

11. За две–три недели до прививки стволик подвоя (если прививается саженец) желательно окучить, а еще лучше – обмотать влажным сфагновым мхом – это значительно повысит приживаемость. За день до прививки ствол разокучивают или снимают с него влажную обвязку. Перед самой прививкой стволик протирают сырой тряпкой, чтобы удалить грязь.

12. Очень желательно, чтобы вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем находилась здоровая почка – это стимулирует срастание тканей. Например, при прививке в расщеп желательно, чтобы такая почка была на клине, входящем в расщеп, т.е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме того, она будет служить дополнительной гарантией, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан.

Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет расти культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору. При проведении работ на семечковых плодовых породах почки в месте прививки могут быть закрыты обвязкой. На косточковых породах этого делать нельзя – они должны быть обязательно открытыми, т.е. витки обвязки должны их обходить.

13. Перепрививку кроны взрослого дерева всегда делают сверху вниз. Тогда вы не заденете и не повредите прививки, сделанные чуть ранее. Чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, то ее желательно временно подвязать в положение, близкое к вертикальному, и только когда черенок приживется – отпустить.

14. Сроки прививки. В принципе, прививать можно круглый год. Только приживаемость в разные периоды будет очень различной – от 100 до 10–15%. Активное сокодвижение – залог высокой приживаемости. Оно бывает два раза в году. Первый, более продолжительный – весной. От начала сокодвижения, а при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее – с конца марта и до начала цветения растения (обычно это первая неделя июня).

Второй период начинается с последней декады июля и заканчивается к середине августа. В зависимости от климатических условий года и прививаемой породы он может несколько сдвигаться в ту или иную сторону. Чтобы его установить, необходимо разрезать одну из веток подвоя и посмотреть – отделяется ли кора.

То же самое делают и весной, особенно это важно при прививке за кору. Если кора отстает – то можно начинать прививку. Летом производятся более сложные прививки – окулировкой и в боковой зарез. Их обычно выполняют профессионалы. Начинающим предпочтительнее учиться прививать весной. Поскольку косточковые (вишня, слива) распускаются раньше семечковых (яблони, груши), то и прививки на них следует начинать и заканчивать делать раньше, чем на семечковых.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка яблони к дичке имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • на 2-3 года сократится время ожидания начала плодоношения;
  • на одном единственном дереве можно вырастить несколько сортов яблок различного срока созревания, что даст возможность снимать урожай несколько раз за сезон;
  • сортовая яблоня получит корневую систему и ствол от «дикого» деревца, которое имеет высокую резистентность к воздействию неблагоприятных факторов (климатические условия, болезни).

Обычно проблем с тем, чтобы найти дичок для дальнейшего окультуривания, не возникает: молодую поросль можно найти на заброшенных участках, можно поспрашивать у соседей. Остается только пересадить «дикий» саженец на постоянное место и дать ему хорошенько укорениться.

Можно самостоятельно вырастить дичку из семян. Для этого осенью собирают несколько плодов с местных полукультурок. Отобранные семена слегка подсушивают при комнатной температуре. В конце осени семена высаживают в открытый грунт на глубину не более 5 см. Таким образом, семена пройдут процесс закалки естественным путем, а следующей осенью будет получен крепкий материал для дальнейшей работы.

Для зимней и весенней прививки черенки заготавливают осенью до наступления морозов. Донором для прививочного материала следует выбирать хорошо плодоносящие, здоровые деревья. Черенки нарезают из однолетних побегов толщиной 0,5-0,7 см. Не стоит нарезать кривые веточки с потрескавшейся корой. Черенки нарезаются с веток, расположенных на внешней части кроны дерева с южной стороны.

Привой
Подготовленный привой.

Длина правильно нарезанных черенков должна составлять 30-40 см. На каждом черенке – не менее трех близкорасположенных вызревших почек. Древесина на срезе должна быть белого цвета, а слой под корой – зеленого. Черенки с коричневой сердцевиной использовать не рекомендуется – это говорит о том, что веточка подмерзла.

Для того чтобы обеспечить себя достаточным количеством прививочного материала и не опасаться потерь при хранении, лучше всего заготовить по 10-15 черенков каждого сорта. Нарезанные черенки связывают в пучки, навешивают на них бирку с названием сорта и хранят в холодном помещении во влажных опилках либо прикапывают в землю под снег.

За сутки до проведения прививки черенки заносят в теплое помещение. Если черенки хранились под снегом, тогда им потребуется чуть больше времени, чтобы «проснуться». Проверить черенки на пригодность можно таким способом: сделайте свежие срезы с одной стороны и поставьте черенки этими срезами в воду. Если вода осталась прозрачной – черенки благополучно перезимовали и готовы к «операции», если вода окрасилась или помутнела – черенки подмерзли и не подходят для прививок.

Прививку можно сравнить с хирургической операцией, поэтому растению необходимо обеспечить должный уход. В первую очередь нужно обязательно проверять повязку, защищать ее от муравьев и других вредителей. По мере утолщения и роста прививок необходимо периодически ослаблять повязку, менять ее. При полном сращивании привоя повязку нужно снять.

Лучшее время прививки деревьев весной – с марта до начала июня, когда происходит активное сокодвижение в подвое, – растении, на которое будет прививаться черенок (привой) другого растения. Привой же, наоборот, во время прививки должен находиться в состоянии покоя (почки должны еще “спать”), чтобы срастание прошло успешно.

Косточковые породы деревьев (абрикос, вишня, слива) рекомендуется прививать в конце марта – начале апреля, а семечковые (груша, яблоня, айва) – в начале апреля – середине июня.

Инструменты, необходимые для прививки:

  • садовый нож (чтобы срезать тонкие ветки);
  • копулировочный нож с “косточкой” (чтобы отделять кору от древесины);
  • секатор (для нарезки черенков);
  • садовая пила (для обрезки толстых ветвей);
  • плоская отвертка (можно использовать как клин для расщепа);
  • садовый вар (для обработки срезов);
  • изолента (для обвязки места прививки);
  • спирт (для дезинфекции садовых инструментов перед каждой прививкой).
  • Для весенней прививки температура воздуха должна “закрепиться” на отметке не менее 10°С днем и 0°С ночью.

Сроки прививки яблони весной: март-апрель (прививка черенками), апрель – начало мая (окулировка, или прививка глазком).

Сроки прививки груши весной: до распускания почек (прививка за кору), начало сокодвижения (прививка мостиком), начало апреля (в расщеп), с середины весны (в боковой зарез).

Сроки прививки вишни весной – время активного сокодвижения. Возможна и летняя прививка, но в этом случае (особенно поздним летом) существует риск того, что привой не приживется.

Прививка сливы весной, сроки которой выпадают на ее начало (в некоторых регионах – конец февраля), проводится вприклад, в расщеп и за кору.

Сроки прививки черешни весной – с началом сокодвижения. Также прививки проводят в течение лета и вплоть до сентября.

Сроки прививки персика весной – с середины марта (с установлением теплой погоды). В конце марта место прививки необходимо укрыть пленкой, а мае поменять пленку на бумагу.

Если все сделать правильно, то привитое дерево порадует вас урожаем уже на       2-3-й год после прививки. Даже если с первого раза черенок не прижился, не стоит опускать руки – продолжайте экспериментировать!

16. После удачно сделанной прививки самым главным на время срастания становится максимально возможное сохранение влаги в черенке, чтобы он не высох, не погиб, прежде чем образуется соединительная ткань между подвоем и привоем. Особенно это важно, если прививка выполнена не в оптимальные сроки, либо прорастающим черенком, который испаряет много влаги.

Для этого, во-первых, необходимо верхний срез на привое обязательно замазать садовым варом или пластилином, поскольку через него идет сильное испарение влаги. Во-вторых, на черенок полезно надеть и привязать цилиндрик из белой бумаги. А еще лучше – закрыть привой небольшим полиэтиленовым пакетиком или замотать пленкой стрейч.

Как только почки на черенке начнут распускаться, бумагу и пакетики следует снять. Лучше это сделать в ненастную погоду или вечером. Обвязку прививки при этом разматывать не следует. А если они были замотаны стрейчем, его лучше не трогать. Он легко тянется, поэтому растущие побеги без труда его прорывают. А вот при попытке его снять вы можете их обломать. Удаляют его, если не разрушится сам, к осени, когда побеги одревеснеют.

17. Не спешите снимать обвязку. Это следует делать не ранее, чем через 1,5–2 месяца после прививки. Лучше снять позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они в дальнейшем быстро исчезнут, на следующий же год, да и образуются они редко, поскольку теперь для проведения работ применяют эластичные обвязочные материалы.

18. Сразу после прививки возле нее целесообразно привязать палочку таким образом, чтобы птицы не могли сесть на место прививки, а только на палочку. Это значительно сократит число отломов и прочих повреждений черенков, поскольку самые разные птицы, от синиц до ворон, не пропустят случая сесть и поинтересоваться – что же там появилось на ветке – может быть, что-то съедобное?

Когда снимать изоленту с прививки яблони

19. Если привитый черенок яблони или груши дал бутон, а затем и цветок, то это не беда, их следует аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т.к. почки у данных пород смешанные. А вот если на черенке вишни или сливы все почки дадут цветки, то такой черенок после цветения дальше развиваться не будет, побегов не даст, поскольку у этих пород почки либо плодовые, либо ростовые.

До некоторой степени подстраховаться от этого можно, нарезая черенки из очень длинных приростов последнего года, на них больше ростовых почек. Желательно, чтобы на черенке этих пород было несколько узлов с двумя – тремя почками в каждом, тогда шансы, что среди них обязательно есть хотя бы одна ростовая – будут достаточно велики.

20. Перед прививкой плодовых обязательно потренируйтесь на малоценных породах, лучше всего на иве, осине, тополях. Дерзайте, и все у вас получится.

Владимир Старостин, кандидат сельскохозяйственных наук

Прививка яблони важное агротехническое мероприятие у садовода. С помощью прививок можно заставить дерево раньше плодоносить, выдерживать низкие температуры зимой, давать более качественные и вкусные яблочки. Многие дачники думают, что прививка — это сложное мероприятие, но если знать технологию, то с прививанием деревьев справится даже начинающий садовод.

Прививка яблонь дает возможность садоводу получить плоды теплолюбивого сорта в достаточно суровых условиях. Также с помощью этой процедуры можно изменить качество яблок — плоды получаются более крупные и вкусные. Прививкой садоводы могут существенно снизить крону дерева, чтобы легче собирать урожай и ухаживать за садом.

Также садовая хирургия помогает спасти деревья, поврежденные мышами и др. грызунами, исправить запущенные или неправильно сформированные деревья. Кроме того, с помощью прививки можно вернуть хороший проверенный сорт, который вам нравится.

Привитые яблони гораздо раньше вступают в плодоношение, а на старых деревьях прививка дает возможность омоложения яблони.

И, конечно же, прививка — отличный способ размножить нужный сорт яблони. А некоторые хитрые садоводы могут на одном дереве привить несколько черенков разных сортов и получить одно дерево сад!

Когда снимать изоленту с прививки яблони

Следует сразу отметить, что черенки для прививки можно заготовить заранее. Например нарезать черенки с осени и хранить их до момента прививки. Но чаще всего садоводы нарезают черенки непосредственно перед операцией.

Помните! черенки для прививок нужно брать, до того как проснутся почки!

При заготовке черенков осенью, их хранят до весны в темном, прохладном помещении в сыром песке. Некоторые садоводы закапывают нарезанный прививочный материал в снег или делают опилочный ледник на своем участке. Если такой возможности хранить черенки нет или материала для прививок не много, можно сложить нарезанные веточки в холодильник, завернув в сырую ткань.

Aлекc 09 Май 2007

В этой теме постараюсь более подробно раскрыть все виды прививок, в том числе прививки используемые для декоративного оформления деревьев и кустарников, например, как сделать плакучую крону у растений или формирование растений в сланцевой форме, а пока о весенних прививках черенком методами «в расщеп» и «за кору».

У садовода должны быть окулировочный и копулировочный ножи

Порядок заточки лезвия окулировочного ножа такой же, как копулировочного, только он затачивается с двух сторон и движения лезвия на бруске — дугообоазные. Постоянно проверяете качество заточки ножа. Хорошо заточенный нож „цепляется» за ноготь большого пальца руки. Перед работой хорошо промойте лезвия ножей в воде с мылом и насухо протрите.

— подготавливаем подвой, для этого срезаем ветвь в нужном месте, срез зачищаем острым ножом

— лезвием прививочного ножа расщепляем по центру подвой

Через год место прививки выглядит так

: Прививка плодовых деревьев весной

— слива — окулировку надо рано начинать и рано заканчивать, так как слива долго срастается и зимой глазки могут вымерзнуть;

— черешня и вишня — окулировку начинать рано и к 10 августа в условиях Московской области заканчивать;

— груша — быстро срастается, поэтому можно рано начинать и долго окулировать;

— яблоня — в последнюю очередь.

Недели за две до окулировки при любой погоде подвои нужно хорошо полить. Это улучшит сокодвижение и отделение коры подвоя, создаст хорошие условия для перезимовки подвоев, особенно на легких почвах, и повысит число прижившихся почек. Перед окулировкой на стволе дичка острым садовым ножом нужно вырезать нижние боковые ветви до высоты 15 см от корневой шейки.

Для прививки лучше выбирать нежаркое время дня, в солнечную погоду -утром с 4-5 до 10 ч и во второй половине дня — с 15 до 20 ч, в пасмурную погоду можно окулировать все время, кроме периода, когда идет дождь.

Прививка плодовых деревьев весной

Заготавливаем черенки. Черенки следует резать с деревьех у которых высокая урожайность. Черенки лучше брать с южной стороны.

Успех окулировки во многом зависит от аккуратности, быстроты и правильности выполнения необходимых приемов. Почву от основания стволиков подвоев отгребают, место окулировки протирают влажной тряпкой, очищая от грязи. Тряпку время от времени прополаскивают в ведре с водой. Очень важно, чтобы под щиток привоя не попали песчинки

Поперечный надрез выполняют движением ножа не прямо перпендикулярно к поверхности дичка, а несколько наклонно

Почка должна быть крупной, хорошо сформированной, с вполне вызревшей части черенка. Для семечковых пород почки, как правило, берут из средней части черенка, так как из верхней, менее вызревшей части они хуже приживаются, для косточковых — из верхней. Почки, находящиеся в нижней части черенка, плохо сформированы, весной запаздывают с началом пробуждения, и в дальнейшем окулянты отстают в росте.

Выбрав почку, черенок кладут в левую руку так, чтобы последняя фаланга указательного пальца поддерживала его под почкой, а остальные пальцы крепко прижимали черенок к ладони. Поставив лезвие ножа ближе к “пяточке” и почти под прямым углом по отношению к оси черенка, примерно на 1,5 см выше почки, легким нажимом прорезают кору и врезаются в толщу черенка.

Перерезав кору черенка режущим движением ножа, наклонив обушок и захватывая древесину, делают срез параллельно поверхности черенка, ведя лезвие плавно книзу и одновременно слева направо.

При такой срезке ткани хорошо разрезаются. Как только нож дойдет до верхушки почки, слегка приподнимают обушок ножа и заглубляют лезвие так, чтобы перерезать сосудисто-волокнистый пучок, питающий почку. Если в этом месте лезвие ножа не заглубить, то щиток срежется неправильно. Перерезав сосудисто-волокнистый пучок, снова опускают обушок ножа, делают срез на 1,5-2 см в верхнем тонком слое древесины, прижимают щиток большим пальцем правой руки к лезвию и выводят нож на поверхность. Слой древесины должен быть толщиной с лист бумаги, с небольшим утолщением в зоне почки, одинаковой ширины по всей длине среза.

Прививка плодовых деревьев весной, копулировка

Правильность среза щитка с почкой имеет большое значение для дальнейшего его приживания. Качество среза лучше всего проверять по следу на черенке

После вставки щитка в Т-образный разрез его обжимают указательными пальцами движением снизу вверх для лучшего прилегания среза почки к древесине подвоя. Место окулировки обвязывают. С первого же оборота надо закрепить конец ленты, для чего короткий конец подкладывают поддлинней, чтобы при последующих оборотах его не нужно было придерживать.

Обвязку снимаю обычно в начале мая, подвой срезаю на 5 мм выше глазка, срез подчищается ножом и покрывается тонким слоем садового вара.

Время прививок плодовых деревьев

Подвой Растение, на которое приживляется привой
Привой Черенок, почка, побег, ветка – тот материал, который будет прививаться к подвою
Окулировка Прививка одиночной почкой (глазком)
Копулировка Прививка черенком, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину

Осенью деревья прививают редко. Не рекомендуется делать прививки поздней осенью, потому что растения готовятся к зиме и сокодвижение идет на спад. Все процессы замедляются, что не способствует приживляемости привоя.

Прививка яблони осенью
Прививка сортовой яблони осенью.

Прививка осенью – это скорее вынужденная мера в случае, когда необходимо сохранить редкосортный привой. В таком случае допустимо прививать яблони до середины осени (сроки напрямую зависят от климатических условий региона проживания). Желательно проводить процедуру в теплый, безветренный день без осадков.

Зимняя прививка еще называется настольной, т.к. проводится в домашних условиях при комнатной температуре. Актуальна для молодых саженцев, которые планируется высаживать на постоянное место весной. Таким образом, уже к осени можно получить крепкое, здоровое растение.

Прививка яблони зимой
Прививка сортовой яблони зимой.

Основные рекомендации о том, как правильно привить сортовую яблоню на дичку зимой:

  • процедура проводится в конце января, когда растение находится в состоянии покоя;
  • в регионах с долгими, холодными зимами все манипуляции можно начинать не раньше марта;
  • черенки заготавливают поздней осенью, после полного сбрасывания листвы;
  • подвой выкапывается осенью и хранится во влажных опилках при температуре не выше 2-х градусов.

Чаще всего деревья прививают весной, т.к. в это время года активизируются процессы сокодвижения, скорость роста и развития растений. Процессы заживления и восстановления происходят без осложнений. Если же приживления привоя не произошло, есть еще время, чтобы повторить процедуру летом. Поэтому весна – это самое лучшее время года для проведения подобных мероприятий.

Прививка яблони весной
Прививка сортовой яблони весной.

Апрель-май считаются наиболее подходящими месяцами для прививок. Черенки заготавливаются осенью или ранней весной.

Летом рекомендуется прививать только молодые деревца. Диаметр привоя должен быть не больше 15 мм, а располагать его следует как можно ближе к основному стволу.

Прививка яблони летом
Прививка сортовой яблони летом.

Летние прививки также имеют ряд преимуществ:

  • в качестве привоя используются свежесрезанные черенки, поэтому нет нужды заготавливать материалы и хранить их всю зиму;
  • на месте летних прививок не образуются большие наплывы, которые могут выглядеть не совсем эстетично;
  • летняя прививка дает шанс не потерять еще один год, если весенний привой не прижился;
  • уже осенью будет понятно, прижился ли привой;
  • следующей весной вы получаете полноценное плодовое деревце: привой начинает расти.

Способы прививок

Специалистами разработаны и пошагово описаны несколько способов прививки плодовых деревьев. Выбор того или иного способа зависит от возраста растений, времени года проведения прививок и личных предпочтений садовода. Самые распространенные способы прививки яблонь:

  • окулировка;
  • в расщеп;
  • копулировка.

Они же являются и самыми результативными.

Прививка в расщеп

К этому способу прибегают чаще всего в том случае, когда необходимо омолодить сад или оживить погибшее дерево.

Прививка в расщеп
Прививка яблони в расщеп.

Если диаметр подвоя достаточно большой, можно привить сразу несколько черенков.

  1. Спиливается верхняя часть скелетной ветки или полностью ствол, место спила зачищается и выравнивается садовым ножом.
  2. На полученном пеньке при помощи долота или топорика делается щель глубиной 5–7 см, в которую вставляется временная распорка.
  3. Черенок со стороны нижнего среза обрезают с двух сторон под углом, высота срезов должна соответствовать глубине щели в подвое.
  4. Обрезанный черенок вставляют в щель, распорку убирают.
  5. Место прививки необходимо тщательно обработать садовым варом, а подвой чуть стянуть обвязкой.

Копулировка

Этот способ наиболее подходит для проведения прививок саженцам или молодым деревцам, диаметр ствола которых не превышает 2,5 см.

Капулировка
Капулировка яблони.

При этом диаметр подвоя и привоя должны точно совпадать.

  1. На подвое выполняется срез под углом 30 градусов.
  2. На черенке выполняется аналогичный срез.
  3. Для лучшего сцепления рекомендуется сделать симметричные зазубрины (так называемые язычки).
  4. Привой прикладывается к подвою, места среза тщательно совмещаются.
  5. Место совмещения срезов обмазывается садовым варом и обвязывается.

Прививка за кору

Этот способ считается довольно сложным. Рекомендуется для прививки привоя, диаметр которого значительно меньше диаметра подвоя.

Прививка за кору
Прививка яблони за кору.

Подходит только для взрослых деревьев.

  1. На коре подвоя делается надрез длиной 2,5-3 см, кора аккуратно отделяется (не отрезается совсем!) от ствола.
  2. На черенке выполняется косой срез такой же длины.
  3. Привой срезом прикладывается к оголенному стволу подвоя и накрывается корой дерева.
  4. Место прививки обрабатывается садовым варом и обвязывается.

Самый популярный способ. Для привоя лучше всего использовать прошлогоднюю почку, которая срезается с черенка, заготовленного еще осенью.

  1. В качестве подвоя выбирают скелетную ветку яблони.
  2. На ветке ножом делается Т-образный надрез глубиной 2-3 мм, кору в месте надреза приподнимают. Получается кармашек для привоя.
  3. Почку срезают с черенка таким образом, чтобы у нее осталась подложка 1-2 мм и длиной 2,5 мм.
  4. Привой вкладывают в кармашек, плотно прижимают и обвязывают.
Окулировка щитком за кору
Окулировка яблони щитком за кору.

Есть разные способы прививки черенками:

  • врасщеп или полурасщеп;
  • в приклад;
  • улучшенная копулировка;
  • за кору;
  • в боковой зарез;
  • улучшенная копулировка;
  • мостик;
  • окулировка.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но мы расскажем о каждом способе отдельно.

Прививка плодовых деревьев весной, за кору

При всех способах прививки, садовод должен помнить, что инструмент для прививки должен быть острым, прививаемые поверхности чистыми, изолирующий материал эластичный.

Черенок с 3 почками нарезают перед операцией. Сначала делают разрез на подвое, потом вставляют срезанный черенок. Срез над верхней почкой на черенке должен быть ровным, а нижний срез — косой.

Прививка врасщеп

Производится прививка врасщеп при диаметре ветки от 3 до 8 см. Таким способом перепрививают скелетные ветви дерева, некачественные саженцы или плохой сорт на молодых яблонях.

Для этого способа прививки ветка полностью срезается секатором или спиливается садовой пилой, полученный пенек зачищают садовым ножом. Торец пенька расщепляют на глубину 5-10 см. Нижний конец черенка привоя срезают так, чтобы образовался клин. В расщепленную ветку можно поместить сразу 2 черенка.

Важно. оценить толщину коры на подвое и привое, расширить клинком расщеп и вставить черенок так, чтобы слои камбия совместились.

Прививка вприклад

Это пожалуй самая простая прививка по технике выполнения для привоя и подвоя одного диаметра, но чаще эти прививки не удаются из-за неполного контакта срезанной части. Очень сложно сделать идеальными оба среза. К тому же при таком способе черенок легко может сместиться даже в процессе обвязки.

Опытные садоводы этому способу предпочитают копулировку с язычком.

Улучшенная копулировка (ее еще называют копулировка с язычком) применяется при равных диаметрах подвоя и привоя. На ветви дерева и на черенке делаются одинаковые косые срезы длиной до 3 см. На них ближе к верхним концам делают аккуратные зарезы глубиной 1-2 см. Привой с подвоем соединяют так, чтобы язычок одного был вставлен в зарез другого.

Прививка за кору

Прививка плодовых деревьев весной, в расщеп

Прививка за кору используется, когда нужно перепривить взрослое дерево и толщина подвоя значительно превышает диаметр черенка. Обычно на таких толстых ветках прививают сразу несколько черенков за кору — от 3 до 5 штук.

Эту прививку проводят в период активного сокодвиждения, когда кора легко отстает от древесины.

Готовят черенок — делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка. На прививаемой ветке в месте спила надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее от древесины и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез полностью вошел в разрез коры ветки. Края коры плотно прижимают и туго обвязывают обмоточным материалом

Можно вставить черенок и без разреза коры. Аккуратно колышком отделяют кору от древесины и в щель вставляют подготовленный черенок.

На следующий год более удачные прививки оставляют, а слабые убирают, чтобы не перегружать ветку.

Видео прививка за кору

Когда снимать изоленту с прививки яблони

На ровном участке ветви проводится разрез коры под углом 20-25 градусов длинной 3 см. На привое проводят заострённый клиновидный срез. Черенок вставляется в зарез. Следят, чтобы камбиальные слои привоя и ветки совпали.

Прививка мостиком

Прививка мостиком — вынужденное мероприятие, по спасению деревьев яблони, поврежденных грызунами или болезнями коры. Поврежденный участок коры снимают, делают Т-образные надрезы на 2-3 сантиметра в нижней и верхней части. Черенки косо срезают сверху и снизу и устанавливаются в надрезы. Количество черенков зависит от площади. Черенки сначала вставляют в нижние срезы, а потом, слегка выгибая, заправляют в верхние — получаются мостики над срезанной корой.

Окулировка

Окулировка спящей почкой (глазком) является более сложным способом прививки и выполняется в августе.

Через полмесяца можно проверить результат окулировки. Если черешок легко отвалился — почка прижилась.

Существует несколько способов прививки плодовых деревьев, которые традиционно применяются весной.

Заключение

Прививка плодового дерева – очень интересный способ экономии площади садового участка и получения разносортности на одном дереве. Добиться стабильно хороших результатов можно только в том случае, если точно следовать рекомендациям специалистов. Экспериментируйте, и пусть ваш сад радует вас.

Инструменты для проведения прививки

Как и в любом другом деле, у садовода-хирурга должны быть свои инструменты для прививки. Какие они и можно ли воспользоваться подручными средствами, чтобы привить дерево.

Чаще всего для прививки яблони нужны:

  • прививочный нож (или острый канцелярский нож),
  • секатор и садовая пилка (для спила крупных веток),
  • садовый вар (для обмазки ран),
  • лента для обвязки шириной в 3 сантиметра (можно заменить изолентой),
  • бирки с названием сорта.

Когда снимать изоленту с прививки яблони

Хороший прививочный нож стоит недешево, поэтому тем, кто хочет попробовать сам привить пару черенков, покупать специальный нож необязательно. Для 1-2 прививок отлично подойдет обычный острый канцелярский нож для бумаги со сменным блоком лезвий.

Ножи и лезвия перед проведением прививки должны быть чистыми. От масла и загрязнений лучше протереть лезвие спиртом.

Садовая пилка и секатор нужны для спиливания веток и нарезки черенков. Садовый вар для прививок нужно использовать очень аккуратно. Попадание вара на срезы черенка или подвоя приведут к худшему заживлению места прививки.

Для обвязки прививок продается специальная эластичная лента, но можно для этого использовать изоленту или плотную пленку для пищевых продуктов. Ширина пленки не должна быть более 3 см.

В качестве бирки можно использовать толстую фольгу, пластиковые ярлычки.

Комментировать
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector